Выращиваем яблоню.

С чего начать выращивание яблони?

1 . С правильного выбора саженца.

Он должен быть здоровыми  и иметь хорошую корневую систему.

2.  Правильная посадка.

Копается яма (50 Х 50 см.) при нормальной почве . Верхний слой земли ложится в одну сторону, нижний, менее плодородный,в другую.  Половина  ямы заполняется органикой (перегноем, гнилыми листьями, зрелым компостом) и добавляем снятый верхний слой земли.

Делаем конус и аккуратно распределяем корни саженца. Остальную почву  укладываем  в виде тарелки для задержания в ней воды. Корневую шейку лучше не заглублять,особенно если тяжелая почва и близко залегают грунтовые воды.

После посадки саженца желательно оформить приствольную зону в виде клумбы, обнеся её бордюром высотой 20-30 см.(лучше и красивее, если он будет из кирпича). Затем на эту клумбу желательно внести несколько тачек органики, сверху покрыть соломой, шелухой ( необходимо учитывать, что за лето земля осядет сантиметров  на 10).

Такая мульча целое лето будет кормить дерево и сохранять влагу.  На затапливаемых участках семечковые можно посадить на небольшие холмики, они выживут , а вот косточковые -погибнут. Для них нужны  высокие гряды (где-то 1 метр  высоты и 4 метра длины),заполненные органикой.

3. Третье условие — это формирование саженца.

 

Лучше оставлять самые сильные, плодовые ветки,  осветлить и снизить крону, тем самым получить качественные и доступные плоды( легко доставаемые c высоты).

Чтобы разумно  это сделать, необходимо отличать прирост от всего остального. Плодовые образования у различных пород — это ре­продуктивные побеги и их разветвления, которые в отли­чие

от ростовых побегов характеризуются небольшими размерами и недолговечностью. Плодовые побеги почти никогда не развиваются в крупные скелетные части де­рева. Отмирая, они заменяются новыми побегами плодо­вого типа.

Плодоносит то,что не растет.

Ветвление многолетних веточек яблониПлодовые образования семечковых культур

 

Обрезка яблони весной

 

 

 

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки
С самого начала нужно формировать молодые плодовые деревья так, чтобы они плодоносили каждый год и обильно,  занимали мало места и были удобны для сбора урожая без приспособлений

Начинающему садоводу надо знать: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Лучшая форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки наполнены плодами.

Как формировать деревья гнутьем?
Формирование нужно начинать еще на стадии саженца. До посадки или сразу после посадки обрезаем все лишние ветки. Можно  обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.

На второй год начинается гнутье.Формирование деревьев Проводить это лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Определяем, какой высоты штамб  нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или  шпагат,колышки.

Осторожно и бережно сгибаем деревце, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем «горизонтальнее», тем лучше,  но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому как получилось  и хорошо. Не нужно, чтобы деревце сломалось.  Если саженец плохо гнёться, то  нужно ствол несколько раз загибать на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста.

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить вертикальное положение.

Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать  усилия — насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше?
Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называемые плодушками у яблони и груши (но не у косточковых)  можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

На третий-четвертый год такого формирования, когда уже отогнуты в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Этим лучше заниматься  в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже имеем красивую крону, излишнее загущение не нужно.
А  если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек.

Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста.

Подобную «стрижку» придется провести несколько раз  пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Процесс обрезки  растягивается на все лето,   он не так трудоемок, как кажется и, следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Дальше дерево будет гнуться  само под тяжестью плодов. Нам остается удалять засохшие ветки, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

Формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни.


 

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz